Vitamina C
Protégete la piel de los radicales libres
La vitamina C es un antioxidante. Los antioxidantes protegen las células de la piel contra los radicales libres que causan el envejecimiento de la piel. La vitamina C también inhibe la producción de melanina en la piel, lo que ayuda a aclarar la hiperpigmentación y las manchas marrones, igualar el tono de la piel y mejorar su luminosidad. La vitamina C también estimula la capacidad de la piel para producir colágeno y aumenta la renovación celular, iguala las líneas de expresión y mejora el brillo de la piel. La vitamina C tiene un efecto positivo contra la inflamación de la piel, inhibe las bacterias y, por lo tanto, puede usarse en pieles con problemas. Sin embargo, la vitamina C es sensible a los rayos UV, por lo que se recomienda utilizar una protección solar +15 junto con los productos.
Nuestros productos contienen un derivado estable de la vitamina C, el ácido 3-O-etil-ascórbico.
El efecto de usar nuestros productos ya se nota después de la primera semana, pero los mejores resultados se ven después de 8 semanas de uso.
PRODUCTOS CON VITAMINA C
Om Vitamin C & Vitamin C-derivater
La vitamina C es una vitamina hidrosoluble importante que, al igual que otras vitaminas, debe suministrarse a través de la dieta, ya que el cuerpo humano no puede producirla por sí mismo. La vitamina C tiene varias funciones muy importantes en el cuerpo, principalmente debido a sus propiedades redox, que la convierten en un antioxidante. Es, por ejemplo, cofactor de ciertas enzimas hidroxilantes –algunas de las cuales son, por ejemplo, importantes para la síntesis de colágeno y otras para la síntesis de ciertas hormonas y neurotransmisores–, y también es parte importante y moduladora del sistema inmunitario.
Según la edad, el sexo y el embarazo, se recomienda consumir entre 0,2 y 1,0 g de vitamina C al día. La vitamina C es relativamente inofensiva y en dosis más altas se excreta a través de la orina; sin embargo, en dosis muy altas, puede, por ejemplo, causar problemas estomacales. La vitamina C se encuentra en todo el cuerpo, y especialmente en la piel.
Aquí nos centraremos en la vitamina C y derivados seleccionados de la misma, así como en la piel.
La vitamina C se encuentra naturalmente en el cuerpo en forma de un sistema redox que suele consistir en la forma reducida (y más estable) del ácido L-ascórbico y la forma oxidada (y menos estable) del ácido L-dehidroascórbico (el isómero D también está presente, pero es biológicamente inactivo). Entre estas dos formas, la vitamina C se encuentra como un ascorbato cargado y un radical ascorbilo. Este proceso redox es reversible, lo que significa que puede darse en ambos sentidos, por lo que se puede regenerar el ácido ascórbico.
La forma activa principal es el ácido L-ascórbico reducido, donde la sustancia puede liberar un átomo de hidrógeno, por lo que ella misma se ioniza a la forma de ascorbato (un anión); este proceso depende del pH. Con un pH 5, la mayoría estará en forma de ascorbato. El ascorbato puede luego entregar un electrón a otra molécula, de modo que esta otra molécula se reduzca, mientras que el ascorbato se oxida a un radical ascorbilo, que luego perderá otro electrón y formará la forma oxidada, ácido dehidroascórbico.
Esta otra molécula o átomo al que el ascorbato entrega electrones puede ser, por ejemplo, una especie de oxígeno reactivo que, de lo contrario, podría dañar otras moléculas en los tejidos del cuerpo, como las grasas de la membrana celular o el ADN. También puede ser un radical de vitamina E, al que el ascorbato dona un electrón, por lo que la vitamina E se regenera a su etapa antioxidante activa. De la misma manera, la vitamina C puede desempeñar su función como cofactor de ciertas enzimas, asegurando que un ión metálico (principalmente hierro y cobre) se mantenga en su forma reducida (donando un electrón), lo cual es importante para que la enzima, en la que se asienta el ion metálico, pueda actuar.
El ácido dehidroascórbico oxidado se puede reducir luego a ácido ascórbico con la ayuda de otros sistemas enzimáticos-redox, y el proceso puede volver a ejecutarse.
Figura 1. De ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico
La función antioxidante (redox) de la vitamina C es la que produce principalmente los efectos que se pueden observar con la vitamina C, y en relación con la piel hay varios efectos muy interesantes, por ejemplo:
- La vitamina C ayuda al colágeno de diferentes maneras: siendo un cofactor de varias enzimas hidrolasa que estabilizan la estructura del colágeno, promoviendo la expresión del gen del colágeno e inhibiendo la expresión y la actividad de las enzimas MMP que, de otro modo, degradarían el colágeno.
- Los estudios también muestran muy claramente que la vitamina C tiene un efecto positivo para la cicatrización de heridas. El efecto está directamente relacionado con su actividad cofactor en la síntesis de colágeno y su influencia en la proliferación y migración de fibroblastos dérmicos, por lo que tiene un efecto en la cicatrización de heridas y la formación de cicatrices.
- Las propiedades antioxidantes de la vitamina C también son fundamentales en el efecto inhibidor que tiene contra el daño a la piel inducido por los rayos UV; se cree, entre otras cosas, que es mediante la modulación de la expresión génica y la inhibición de la secreción de citocinas proinflamatorias.
- También se ha demostrado que la vitamina C inhibe la melanogénesis (pigmentación de la piel), probablemente al interactuar con la tirosinasa (la enzima que determina la velocidad de la melanogénesis) e inhibirla, lo que reduce la pigmentación de la piel.
Un punto importante en relación con el uso tópico de la vitamina C es que varios estudios indican que un factor principal acerca de si el uso tópico de vitamina C produce un efecto es el nivel de vitamina C en el plasma de la persona: Si la piel ya está «saturada» de vitamina C (que proviene principalmente de la ingesta oral), una aplicación tópica adicional no tendría mucho efecto.
Los desafíos de usar vitamina C en productos para la piel están relacionados con el hecho de que el ácido ascórbico no es muy estable. Puede actuar como un irritante de la piel en concentraciones demasiado altas y es muy hidrofílico, lo que significa que no penetra muy fácilmente en la piel. Esto se intenta superar, entre otras cosas, haciendo derivados del ácido ascórbico, que luego sería un precursor y podría convertirse en ácido ascórbico en la piel. Varios estudios muestran que la formulación en la que se encuentran el ácido ascórbico y sus derivados tiene un impacto en la estabilidad, por lo que no es fácil comparar los estudios en materia de estabilidad de estas sustancias.
La legislación no establece límites para el uso de ácido ascórbico o los derivados aquí mencionados. A continuación, revisamos la vitamina C y los derivados de vitamina C más comunes.
ÁCIDO ASCÒRBICO
Ácido ascórbico es el nombre INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) del ácido ascórbico, cuyo uso cutáneo, como se ha indicado, presenta desafíos debido a su inestabilidad (especialmente en presencia de calor, condiciones oxidativas, pH alto, luz ultravioleta y ciertos iones metálicos) y forma hidrófila que hace que tenga dificultad para penetrar en la piel. Se trabaja en la fabricación de partículas pequeñas o microemulsiones multicapa o formulaciones muy ácidas que deberían poder aliviar estos desafíos.
El ácido ascórbico no tiene un grupo ácido carboxílico como la mayoría de los ácidos orgánicos, sino un grupo enol que le da la función ácida (y también constituye la parte inestable de la molécula). Tiene ciertas similitudes estructurales químicas con las moléculas de azúcar, y se produce naturalmente en las plantas y los animales que pueden sintetizarlo a partir de la glucosa.
El ácido ascórbico se utiliza en cosmética, pero debido a su inestabilidad puede dar al producto un color amarillento.
Figura 2. Ácido ascórbico
Palmitato ascorbilo
El palmitato ascorbilo tiene la misma estructura básica que el ácido ascórbico, pero a través de un enlace de éster se le ha agregado un ácido graso, es decir, el ácido palmítico. Esto hace que la molécula sea más lipofílica: es una molécula anfifílica, lo que ayuda a la absorción en la piel y reduce su posible irritación, pero existen dudas sobre la facilidad con la que se convierte en ácido ascórbico en la piel.
En términos de estabilidad, el palmitato ascorbilo suele ser más estable que el ascórbico, pero no en términos de pH. Se descompone gradualmente bajo la luz ultravioleta y la humedad.
Figura 3. Palmitato ascorbilo
Glucósido de ascorbilo
El glucósido de ascorbilo está compuesto de ácido ascórbico y una molécula de glucosa unidas a través de un enlace éter. Es hidrofílico y, por lo tanto, soluble en agua, lo que significa que no penetra fácilmente en la piel (esto se puede remediar a través de la formulación). Se ha demostrado in vivo que el glucósido de ascorbilo se puede hidrolizar a ácido ascórbico y glucosa.
Ascorbyl Glucoside er meget mere stabilt end Ascorbic acid – også i vandig oplysning ved høj temperatur og i forhold til tilstedeværelsen af metal-ioner er denne derivat den mest stabile – men pH-øgning kan trigge ustabilitet – ligesom ved de andre derivater. Den er ret stabil overfor UV-lys.
Figura 4. Glucósido de ascorbilo
MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE
El fosfato de ascorbilo de magnesio tiene un grupo fosfato unido a la estructura de anillo del ácido ascórbico y un ion de magnesio unido. Es hidrofílico y, por lo tanto, soluble en agua, lo que significa que no penetra fácilmente en la piel (esto se puede remediar a través de la formulación). Se puede convertir a un ritmo relativamente lento en ácido ascórbico en la piel a través de enzimas de fosfatasa.
El fosfato de ascorbilo de magnesio es mucho más estable que el ácido ascórbico y el palmitato de ascorbilo, pero no es tan estable frente a los iones metálicos y la luz ultravioleta. Es más estable a valores de pH más altos, pero inestable a pH bajo, donde, por ejemplo, el ácido ascórbico es más estable. Es bastante estable frente a la luz ultravioleta.
Figura 5. Fosfato de ascorbilo de magnesio
ÁCIDO 3-O-ETIL ASCÓRBICO
El ácido 3-O-etil ascórbico es bastante similar al ascórbico, con la única diferencia de que el átomo de O en la estructura del anillo se ha convertido en un enlace de éter con un grupo etilo. Este pequeño grupo hace que la molécula sea más anfifílica, ayudándola a penetrar en la piel con mayor facilidad.
El ácido 3-O-etil ascórbico es razonablemente estable a diferentes temperaturas, la presencia de oxígeno y luz ultravioleta y en relación con los valores de pH, este es el más estable de los derivados revisados aquí. En relación con temperaturas más altas, es ligeramente menos estable que el glucósido de ascorbilo y algo menos estable que el fosfato de ascorbilo de magnesio. El ácido O-etil ascórbico y el glucósido de ascorbilo muestran la mejor estabilidad a temperatura ambiente y en general.
Al medir la capacidad antioxidante, se ha demostrado en un estudio que el ácido 3-O-etil ascórbico es aproximadamente la mitad de bueno que el ácido ascórbico y aproximadamente el doble de bueno que el glucósido de ascorbilo, mientras que el fosfato de ascorbilo de magnesio y el palmitato de ascorbilo tenían la capacidad antioxidante más baja.
Figura 6. Ácido 3-O-etil ascórbico
FUENTES:
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Silva, S. R. Comparative study of ascorbic acid and derivatives with interest in anti-aging cosmetics. Master in Pharmaceutical technology. Porto, September 2017. Lokaliseret den 22. Juni 2021 på: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/108653/2/228901.pdf
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